Найроби

Столице Кении достается меньше всего туристиче­ского внимания: у нее репутация самого опасного города Африки и вообще, куда ей тягаться с сафари. Но друзья убедили нас, что хотя бы два дня про­вести в Найроби стоит. Худшего момента для зна­комства мы выбрать не могли: ровно накануне были введены новые правила дорожного движения, сильно усложняющие жизнь водителей матату (ана­лог маршрутки), и они устроили забастовку.

Мы со­бирались передвигаться по городу с проверенным шофером такси и думали, что забастовка не имеет к нам никакого отношения. Но то, что мы пережи­ли затем, стало доходчивой иллюстрацией пользы общественного транспорта. Все, кто мог, пересели на свои машины и такси, остальные пошли пешком прямо по улицам, как на демонстрации. Город, и так забитый, встал. Зато оживилась уличная торговля. На пятом часу сидения в машине мне начало ка­заться, что продавать вдоль дорог настольные игры и еду — не такая уж нелепая идея.

Пробок вам не миновать — они здесь вполне мо­сковские, но вряд ли они будут такими ужасными, так что вы точно успеете больше, чем мы. Обяза­тельно съездите посмотреть на зверей: на окраине города есть парк, где можно передвигаться на такси и, если повезет, увидеть редкого черного носорога или сделать фотографию львиной семьи на фоне небоскребов. Именно с открытия Nairobi National Park в 1946 году началась история защиты живот­ных и мирных сафари в Кении. Внутри парка, но с отдельным входом, находится слоновий приют The David Sheldrick Wildlife Trust. Его сотрудники спасают сирот, чьих родителей убили браконьеры ради бивней, выкармливают и воспитывают, а по­том возвращают в естественную среду.

От слонов рукой подать до Giraffe Centre, где занимаются разведением едва не вымершей породы – жирафов Ротшильда — и дают всем желающим не только их рассмотреть, но потрогать и даже поцеловать. Удовольствие сомнительное, но детям нравится. Поездку к зверям логично совместить с музеем Карен Бликсен — это по дороге. Писательница не слишком известна в России, но фильм «Из Африки» с Мерил Стрип и Робертом Редфордом по самой известной ее книге вы наверняка видели. В начале XX века она жила в Кении, Найроби только начи­нал строиться, кикуйю еще не прогнали с их земель и к дому Бликсен подходили львы. Сейчас это часть города, названная в ее честь Карен.

По центру Найроби можно гулять пешком, он компактный и среди бела дня кажется безопасным. Хотя на всякий случай лучше оставить дома кольца и фотоаппарат, взяв только телефон и немного на­личных. С тех пор как друзей ограбили в трущоб­ном районе Кибера, куда они пошли большой ком­панией по делу, они стали перестраховщиками -поэтому в трущобы, несмотря на призывы путево­дителей, мы не пошли. Подняться на крышу круг­лой башни Кеньятта, подивиться в Национальном архиве декоративно-прикладному искусству афри­канских народов, зайти в галерею современного ис­кусства, купить яркий хлопковый платок канга, съесть жареной козлятины в одном из кафе, забитых людьми в костюмах, выпить кенийского пива на террасе колониального отеля Norfolk — на центр уйдет полдня.

Национальному музею, который на­ходится немного в стороне, стоит уделить часа три. Его создатели не знали, чему отдать предпочтение, и собрали здесь все: чучела африканских зверей и птиц, исторические экспонаты, африканское де­коративно-прикладное и современное искусство, а главное, скелеты людей возрастом до 1,8 млн. лет, самые древние из найденных. Когда вы выползете из музея, очень кстати придется милейшее кафе в саду. А как только наступят сумерки, берите такси и езжайте в респектабельный район Карен — там среди богатых домов в садах прячутся гастрономи­ческие рестораны, там бары с модной молодежью, там иллюзия безопасности и дольче вита.